martes, 31 de marzo de 2015

INICIO

   Este blog pretende dar información útil sobre Indonesia para quien desee visitar este gran, no solo por su extensión, país. Está dividido por días con el relato de lo vivido a diario y la información práctica al final. Es un eslabón más dentro de la cadena de blogs de viajes que existen y que nos fueron de gran utilidad antes y durante el viaje para obtener información sobre este país.

Este viaje se hizo en el año 2013. Aquí encontrarás una presentación más ordenada del blog:
https://unmesenindonesia.wordpress.com/

INDONESIA
                                                  
   Indonesia es un archipiélago de 17 mil islas. El 84 por ciento del país es mar. Este gigante del sudeste asiático tiene cuatro husos horarios diferentes y es el cuarto país más poblado del mundo .  Posee alrededor de 365 lenguas y dialectos, aunque todos hablan indonesio. La religión predominante es la musulmana.


   Un mes por este inmenso territorio  solo da para tener una pequeña idea de todo lo que hay ahí dentro. Una de las cosas que más llaman la atención es la naturaleza privilegiada que poseen. Hay verde por todos lados, palmeras, árboles de todo tipo, plantas, flores, frutos, etc. Las ciudades más grandes son caóticas, tráfico “sálvese quien pueda” y mucha gente caminando de un lado a otro. La gente por lo general es de carácter alegre, de estatura media-baja  y sus rasgos  son una mezcla entre negro y chino. 

ALGUNOS DATOS DE INTERES

VACUNAS:

   Dependiendo de la zona a visitar se recomienda un tipo u otro de vacuna. En Papúa hay malaria. En Molucas y Sumatra hay que pincharse contra la encefalitis japonesa  y el tifus. Bali no requiere vacunas y  si  no tienes la de la hepatitis prepárate para otro pinchazo.


   Se debe sacar un visado, en España solo disponible en la embajada de Madrid, si el tiempo de visita supera los 30 días. Cuesta alrededor de 40 euros. Para estancias menores a 30 días se puede sacar en puerto o aeropuertos y cuesta 35 euros.


   La moneda oficial es la rupia. No te asustes si te dicen que algo cuesta un millón de rupias, ya que  1 EURO = 15.000 RUPIAS. Esta es la conversión más práctica para calcular los precios pero en los cambios de las ciudades se consiguen 17.000 rupias por un euro  y en los aeropuertos los peores cambios (1 euro = 12.000 rupias).

EL REGATEO

   En muchos lugares, inclusive tiendas de centros comerciales, no figuran los precios de los productos y servicios. Debido a esto el regateo es algo habitual y más cuando te ven pinta de turista, un pescado fácil de morder el anzuelo. Es bueno preguntar  antes los precios ya que te llevas más de una sorpresa.


CLIMA

   Indonesia  está situada próxima a la línea ecuatorial por lo que tiene un clima tropical con dos estaciones la seca y la húmeda. Por lo general  la época húmeda o de lluvias,menos turismo, va de octubre a abril y el resto del año corresponde a la época seca. Hay muchos períodos de lluvias cortos donde parece que se acaba el mundo por la cantidad de agua que cae, pero no duran demasiado.  La humedad es pesada y luego de estos chaparrones, cuando sale el sol y aprieta el calor parece que te están apuntando con un secador de pelo a dos centímetros de tu cara.

IDIOMA


   El idioma oficial es el indonesio pero se expresan de 365 formas diferentes entre lenguas y dialectos. El alfabeto es igual al español, por lo que no hay problema para leer …aunque sí para comprender. El inglés lo dominan poco en general, a excepción de las zonas más turísticas como Bali o en ambientes donde se mueve el turismo, hoteles, restaurantes, algunos bares, cambios de moneda.  Muchas veces hay que llenarse de paciencia en medio de prisas y calor para hacerse entender. Poco a poco se van aprendiendo palabras básicas y luego va muy bien tener un cuaderno y bolígrafo a mano para meter simbología y sobre todo para negociar precios porque no suelen figurar en muchos lados. Por último tirar de mímica siempre es un gran recurso.

TRANSPORTE INTERNO

POR AIRE

   Es la mejor forma de viajar para hacer grandes distancias si no se va sobrado de tiempo. En Indonesia 300 kms pueden significar una “gran distancia” dependiendo de la isla en donde se esté y hacia donde se quiera ir. No es de extrañar que un  trayecto de 300 kms dure 12 horas o más si se hace por  tierra y/o combinación tierra/agua. Los vuelos internos en las compañías aéreas indonesias suelen ser baratos. Los billetes se compran a través de internet o en locales comerciales que pueden ser exclusivamente agencias de viajes o de otro tipo , ej.  Tienda de fotografía. Estos te hacen el papeleo y te cobran una comisión. Las compañías aéreas indonesias más conocidas son: Garuda indonesia, Lion air, CitilinkTrigana air o Susi air. También existe una compañía de Malasia, Air asia, que realiza varios vuelos internos en Indonesia y te permite la compra online. Aunque la mejor opción  es ticketindonesia.info. Esta web es un buscador de vuelos internos, algo así como una edreams local. Te busca varias opciones de precios y horarios entre todas las compañías. Luego de seleccionar  un vuelo se rellena un formulario con los datos y se envía a su oficina. Ellos te confirman vía email el vuelo y te envían un link para que realices el pago. Después recibís otro email conforme el pago se realizó de forma correcta y los tickets  del vuelo para imprimir. Todo este proceso puede llevar 2 o 3 horas. Aunque la compra no es instantánea te permite comparar vuelos entre varias compañías aéreas. Y sobre todo : es seguro y barato.

POR MAR

   Viajar por mar es muy frecuente debido a la enorme cantidad de islas de todo tipo y tamaño que poseen. Sin embargo hay que informarse, o tratar de hacerlo ya que no siempre es fácil,  antes de meterse en el agua. Lo que puede pasar:  que te vendan el ticket de ida-vuelta de una isla a otra  y que debido al estado del mar la vuelta se posponga hasta “no se sabe”. Esto sucedió en las islas Gili y lo explicaré con más detalle cuando llegue el momento. También ha sucedido con frecuencia que en el trayecto a las islas Banda, en las Molucas, el barco no te pase a recoger en el viaje de vuelta porque el motor se jodió. Hay que tener en cuenta que lo que predomina en Indonesia es la naturaleza y no la tecnología por lo que los barcos no son de última generación.  Así que jugar con el margen de uno o dos días y ver si existe la  alternativa de aeropuerto en el destino elegido para los que vayan más justos de tiempo nunca está de más. Para trayectos cortos habrá un sinfín de lanchas a motor que se ofrezcan a hacerte el viaje. Aquí es muy difícil saber de precios porque no aparecen por ningún lado. La experiencia (relación tiempo/dinero de un trayecto ,es una referencia) y sobretodo el regateo es lo que toca.


POR TIERRA

   Es la opción más lenta e incómoda pero la más auténtica. Se viaja con todo tipo de gente y se puede apreciar mejor el  paisaje urbano e interurbano.

Bus:

   No son frecuentes en las ciudades. Predominan en los desplazamientos largos y desde o hacia los aeropuertos. Tienen un precio intermedio y por lo general son cómodos y con aire acondicionado
A partir de aquí los precios de los siguientes medios de transporte no suelen estar fijados, excepto en los escasas taxis con taxímetros,  se ha de preguntar y  negociar.

Bemos:

   Es la opción más común y popular. Son pequeñas furgonetas (tipo  Volkswagen combi) con entrada por la puerta lateral y con capacidad para 7 u 8 pasajeros sentados aunque es frecuente que metan el doble, colgados o como haga falta. Suelen ser baratos, aunque conviene preguntar antes. Hacen trayectos cortos.  Para hacer un viaje de 15 kms puedes llegar a subirte hasta en 4 bemos diferentes. En el destino de uno sale otro. También ofrecen servicio tipo taxi, exclusivo para el/los  que se suben. Lo hacen sobretodo con turistas y obviamente es más caro. El precio hay que preguntarlo siempre porque no tiene relación  con distancia ni tiempo. Para tener una referencia, 25 minutos de bemo cuestan, promedio,  10.000 rupias. Aunque sea una vez hay que subir en este medio de transporte.

bemo


Taxis:

   Están los taxis de toda la vida, “taksi” en indondesio, con un color diferenciado dependiendo de la ciudad que te cobran lo que se acuerda antes de subir  y los hay, menos, que tienen aparato taxímetro.

Taxis 4x4

   Estos taxis particulares, por lo visto casi exclusivos para los turistas, son furgonetas 4x4 negras, más concretamente Toyota en su mayoría, que hacen trayectos medios y largos. Esta opción está muy extendida y muchas veces es la única alternativa para hacer un viaje. Si ese es el caso serán bastante más caros… aunque siempre queda la habilidad y las ganas de negociar. Si tienen competencia con otro medio de transporte, ejemplo bus, suelen ser más baratos aunque también más incómodos si van las siete plazas llenas.

Moto

   No sé si existe un servicio oficial o cada uno se busca la vida como puede pero mucha gente se ofrece para llevarte en moto. El precio suele rondar el de los taxis y nuevamente…hay que negociar. Te llevan el equipaje como pueden y  van sin casco como tú. Es una buena opción en ciudades caóticas porque van sorteando el tráfico.



Becacks a motor:

   Es una moto, 50 cc, unida a una especie de sidecar indonesio con techo de plástico donde van los dos pasajeros. Es un medio de transporte barato para trayectos cortos, sobretodo en ciudades, divertido y bastante rápìdo.
Sidecar indonesio


Becacks a pedal:

  Es un triciclo. El ciclista va detrás pedaleando y los dos pasajeros adelante, bastante apretados, y bajo techo. Hacen trayectos cortos en ciudades. Son baratos, lentos y entretenidos.


Burros o caballos: 

   Se utilizan en islas sin asfalto, como las islas Gili en Lombok. Los precios los desconozco porque no los utilicé. Los usan muchos los comerciantes para transportar sus mercancías dentro de las islas.



DIA 1 (4/1/2014): BARCELONA-QATAR-KUALA LUMPUR- MEDAN (22 HS DE AVION)



Salida

Vuelo: Qatar (QR 140) salida prevista: 15 hs, salida real: 16:30
Nos subimos a este avión Airbus A 330 de Qatar airways cuya distribución es 2 pasillo 4 pasillo 2. Por fin un avión donde estirar las piernas y en el que el piloto es una persona distinta de la que te hace el check-in…saludos a ryanair.  Esta aerolínea moderna tiene muy buena atención  al pasajero y una pantalla interactiva en cada asiento que te hace más ameno el largo viaje. Y lo mejor de todo: son del barça.

Precio del vuelo: 750 euros ida y vuelta/persona

IDA: Barcelona (España)  - Doha (Qatar) - Kuala Lumpur (Malasia) - Medan (Indonesia)
VUELTA: Yakarta (Indonesia) - Doha (Qatar) - Barcelona (España)

Nivel de inglés

Nada más despegar, siendo las 17 hs y sin haber probado bocado al mediodía puse a prueba mi nivel de inglés, “at what time is the lunch” le pregunté a la simpática azafata asiática. Su respuesta fue
  in five and a half hour. Así que no dude en sacar las porciones de tarta que tenía en el bolso de mano y empezar a engullir. Diez minutos más tarde y con el estómago completo pasaron a repartir una comida abundante. Habrá pensado que le preguntaba,“ at what time is the land ?”.

Aeropuertos Doha y Kuala Lumpur:


Aeropuerto de Qatar.
Qatar es un pequeño estado de solo dos millones de personas donde le pegás una patada al suelo y sale petróleo. Esta es la única forma de entender que la aerolínea de este país tenga una flota de 240 aviones (más un pedido de 15 A380 en marcha), múltiples destinos internacionales  y sea  el  organizador del mundial de fútbol en 2018. Su aeropuerto está en obras,  y ocupa una enorme extensión. Los aviones aterrizan en una zona alejada de las terminales por lo que una vez en tierra se tardan 15 minutos en bus a llegar a estas. Tránsito internacional era un caos a la una de la madrugada, por lo que no  me imagino lo que será durante el día.


En Kuala Lumpur, Malasia, la espera por suerte fue corta aunque parecía que el tiempo pasara más lento por las horas acumuladas de vuelo.


SUMATRA

MEDAN - BUKTI LAWANG - LAGO TOBA - PADANG




Recorrido terrestre por Sumatra en una semana.

DIA 2 (5/1/2014): MEDAN


Aeropuerto Medán

   Llegamos por la tarde al aeropuerto de Medan en la isla de Sumatra. Nada más bajar el calor tropical nos pegó de lleno, cargamos las mochilas, que parece que pesen el doble con esa temperatura, cambiamos las primeras rupias (14,900 rupias = 1 euro) dentro del aeropuerto y salimos. Algunos taxistas ofrecían transporte pero elegimos la opción del bus Damri (empresa que te lleva al centro de cualquier ciudad importante  desde casi todos los aeropuertos indonesios) y por 15.000 rupias te deja en medio del caos de Medán.  Pasa cada media hora. El taxi hay que regatearlo entre 100.000  y 150.000 rupias. Los alrededores del aeropuerto tienen abundante hierba y se ve que algunos pastores aprovechan para llevar sus vacas a pastar por ahí porque el olor a bosta era intenso. 

La parada del bus 

   Nos paramos delante de lo que se suponía era la parada del bus. Éramos los terceros o cuartos de una improvisada fila de espera. A los diez minutos llegó el autobús. Paró, nos agachamos a recoger las mochilas y cuando quisimos darnos cuenta ya estaba lleno. Bueno el siguiente será el nuestro pensamos. Nos paramos delante de todo, los primeros de la fila. Al rato llegó el siguiente bus, nos agachamos a recoger las mochilas y otra vez salió gente de todos lados corriendo y en cuestión de segundos otra vez estaba lleno. Tonto y re-tonto.  Aquí aprendimos la primera lección indonesia, “último idiota”. Estas situaciones se repitieron a menudo durante el viaje en aeropuertos, supermercados, autobuses, bemos, etc. A la tercera, que como dice el refrán es la vencida, metimos codo, mochilazos, empujones, gritos y subimos los primeros ¡¡

MEDAN

Fruta exótica de Indonesia
   El trayecto del aeropuerto al centro de Medán duró una hora y media a pesar que la distancia es de unos 20 kms. el caos de tráfico es auténtico. Motos, bicicletas, bemos, buses, coches, furgonetas intentan abrirse paso en las estrechas y cargadas calles de la ciudad por donde se avanza lentamente. En el bus conocimos a Jimmy, un indonesio del grupo étnico Batak, que trabaja en una compañía aérea llamada Susiair , no confundir con Swissair como el que escribe. Vive en Java y venía a visitar a un ex – compañero de estudios en la universidad metodista de Medán. Hablaba bastante inglés por lo que pudimos charlar durante el viaje. Cuando nos bajamos nos hizo un tour por el centro comercial de la ciudad, enseñándonos las frutas típicas de indonesia que son muchas y variadas. Una vez dentro del centro comercial experimentamos por primera vez, algo que luego se repetiría en varios lugares, lo que llamaré la “fama del anómimo”. Gente que se para a saludarte, estrechar la mano, abrazarte, hablar, darte un beso, sacarse fotos con el móvil o con cámara, etc. Muestras de cariño que al principio sorprenden, te hacen gracia , pero que en ciertos momentos te preguntas porque a mí si no soy nadie.  Es algo diferente al  típico acoso al turista blanco, idiota y con cámara de fotos reposando sobre el ombligo. Ese tiene un sentido económico detrás, son sonrisas y simpatías con interés. De esto obviamente te encuentras bastante en ciertos sitios de Indonesia. Así que después de saludar y sacarnos fotos con los fans salimos del mall, como le dicen ellos, y Jimmy nos regateó el precio con la becack de mot oque nos  dejaría en la puerta del hotel. Nos despedimos de este simpático indonesio, nos hicimos íntimos amigos …de facebook, algo que se usa mucho en esta época con gente que nunca más verás en tu puta vida y …dá-dá (adiós en indonesio).

Medán


El primer Warung

coca cola fría + el corán,
 en el hotel
   El hotel Islami Aceh House estaba bien, tenía lo imprescindible y más… como el Corán y la alfombrita arriba de la nevera por si te ocurre levantarte a las 4 de la matina a meter la primera oración. El precio: 15 euros con desayuno incluido. Salimos a dar una pequeña vuelta y ver que se podía ingerir. Terminamos en el primer puesto callejero indonesio, de los muchos en que estuvimos y que se conocen con el nombre de warung. Son chiringuitos callejeros. Aquí nunca te faltará arroz y fideos asiáticos (nudelns) en sus variadas formas de cocción. También suele haber pollo (ayam en indonesio) y sopas. Son auténticos maestros de la sopa y a pesar del calor que hacía era plato fijo en el pedido de los warungs y/o restaurantes. La mejor es la Soto (sopa) Ayam.  También suele haber carne de cerdo, ternera y  pescado. Está plagado de estos puestitos callejeros, donde se come entre aceptable y bien.  Pero sobretodo barato. Esa noche el menú de : arroz blanco + mole + salsas picantes + pinchos de bife a la brasa + zumo de naranja, nos costó 2 euros por persona. Cerrá y vamos.

Esa noche se activó un volcán, de los tantos que hay en este país,
cerca de Medán y prohibían beber el agua de los grifos.
























DIA 3 (6/1/2014): BUKIT LAWANG - PARQUE NACIONAL GUNUNG LEUSER (En la selva de los orangutanes)




DESAYUNO: CAFE CON ARROZ

Menú - Bebida
   El desayuno fue en la terraza del hotel. A pesar de estar en una tercera planta la panorámica de la ciudad de Medán era buena ya que no tiene grandes edificios y está construida sobre una superficie bastante plana. Por primera vez en mi vida desayuné café con arroz blanco y fideos  (nudelns) con pollo. No había otra opción. Esto es lo habitual en el desayuno indonesio, aunque en varios lugares también se encuentran otras alternativas más “normales” como sándwiches o crepes.  Recogimos las mochilas y a la calle. Tomamos el bemo 64 (3500 rupias ticket) que te deja en la terminal de bus, que no es ningún edificio especial sino una calle más de la ciudad con varios bemos aparcados al lado de la acera esperando a llenarse. Nada más bajarnos apareció un personaje que nos preguntó donde íbamos, “a Bukit Lawang” le dije. Nos cruzó la calle hasta una bemo,  osea caminar 10 mts y le cobró una comisión al chófer (creo que eran 20.000 rupias por los dos) que luego pretendía cobrarnos a nosotros. Aquí todos quieren su pedazo de pastel. Al final nos llevó, por 15.000 rupias cada uno, hasta las puertas del parque nacional de Gunung Leuser en Bukit Lawang. El viaje duro como dos horas debido a las constantes paradas para subir y bajar gente.

Menú - Comida





















BUKIT LAWANG - EL PUEBLO

Plano con indicaciones del pueblo
de Bukit Lawng
   Este poblado pegado a la jungla del parque nacional de Gunug leuser , donde habitan los amigos pelirrojos, está casi por completo dedicado al turismo. Hay varias opciones donde dormir al lado del cauce del caudaloso río Bohorok . Nada más llegar fuimos a la agencia de turismo local. Muy precaria y auténtica. Es una organización de gente local que instruye a los guía locales, por lo general gente que vive allí, para guiar a los turistas durante el trekking por la selva para ver a los orangutanes. Ahí encontrarás toda la información sobre el lugar y las distintas ofertas de trekking. Nos alojamos en el primer hospedaje que hay a la entrada del pueblo cruzando uno de sus puentes, el Yusman Guesthouse.  Lo lleva gente autóctona, es grande, tiene donde comer y está bien de precio. Por 60.000 rupias teníamos una habitación con baño. No era un lujo pero tenía lo imprescindible. El bar restaurante estaba pegado al río Bohorok , tenía un menú variado, desde donde podías ver a la gente del pueblo hacer sus actividades diarias en el río:, lavar la ropa, bañarse con jabón o pegarse un chapuzón para refrescarse.

El pueblo de Bukit Lawang

El hotel Ysman guesthouse




RESERVA DE ORANGUTANES


Entrada a la selva del Parque nacional Gunung Leuser
Por la tarde nos acercamos a la entrada de la jungla, donde hay un grupo de orangutanes en cautiverio.  Son primates heridos, maltratados o domésticos que fueron abandonados por sus dueños por lo que no saben cómo obtener alimentos de la naturaleza. Esta gente los alimenta y los adapta a su nuevo entorno selvático.  Luego de un período de adaptación los llevan al medio de la jungla. Para entrar a esta reserva tienes que pagar una entrada (25.000 rupias) y un suplemento (10.000 rupias) por cada cámara de fotos que lleves. Hay que caminar unos diez minutos desde el pueblo hasta la zona donde suelen estar los hombres de la selva (significado de orangután en indonesio). Los guías locales les dan mangos y bananas ,  por lo que en el momento que se acercan a comer estás a 4 o 5 mts de ellos. Estos no suelen ser peligrosos, ya que tienen un contacto diario con humanos, a diferencia de lo que te puedes encontrar dentro de la selva.





ORANGUTANES EN PELIGRO

   El mayor peligro para los orangutanes es la deforestación realizada para obtener madera,  cultivar palma, en Indonesia se produce mucho aceite de esta planta, y para plantar árboles de caucho. También los incendios y la caza para comercializar su carne están reduciendo la cantidad de orangutanes. Los hermanos pelirrojos  tienen el 94% de los genes que posee un humano. Son solitarios y construyen en los árboles un nido para dormir diferente  todos los días .  Las hembras viven con sus crías hasta que son independientes. Quedan preñadas cada 7 u 8 años y el período de gestación es de 9 meses.
Por la noche conocimos lo que son las lluvias en estos lares. Una auténtica tromba de agua cayó en menos de una hora justo cuando llegábamos al hotel.


Orangutanes en cautiverio alimentados y en proceso de reinserción a la selva


...

DIA 4 (7/1/2014): LA JUNGLA DEL PARQUE GUNUNG LEUSER - Orangutanes salvajes y dormir en la selva

EL TREKKING

   Hay varias opciones de trekking en la selva, nosotros optamos por la de dos días. Cuesta 50 euros por persona más 10 euros del rafting para la vuelta. Esto incluye todas las comidas y dormir en una especie de campamento que tienen montado en medio de la jungla. El trayecto a pie que lleva casi 12 horas desde Bukit Lawang al campamento en medio de la selva para ver orangutanes , se realiza, en sentido inverso, en apenas 15 minutos a través de las corrientes caudalosas del río Bohorok por medio de un rafting auténtico e imperdible de la gente de esta zona.

Información sobre trekking, y màs, de la
asociación de guías de Bukit Lawang (click y ampliar)

   El trekking no es fácil pero es posible. Hay que tener en cuenta que  no vas por caminos sino sorteando árboles, lianas, arbustos… caminante no hay camino se hace camino al andar. Hay subidas y bajadas pronunciadas, barro, espinas, piedras, ríos. En definitiva hay que saber antes de salir que son casi 8 horas caminando .  No es una ruta normal de montaña y terminas bastante cansado.


















EL GRUPO DE VIAJE

Ricky uno de los guías
   Nos despertamos temprano a la mañana, desayunamos café con fideos, y fuimos a la asociación de guías locales desde donde partiríamos a las 9 hs. Los guías eran Ricky, un peludo tipo sandocán que tendría quince o dieciséis años y Jeffrei, de  unos 20 años que le dio a la maría durante todo el trayecto. A pesar de ser guías jóvenes tenían buena información sobre los orangutanes y la flora y fauna de la selva de Sumatra. De vez en cuando se paraban y daban una breve charla sobre algo relacionado con lo que estábamos viendo. Muchos de los guías eran adolescentes con acné por lo que las bromas simples, sobretodo relacionadas con el sexo, estaban al orden del día, algo que no caía muy bien entre algunos de los turistas que andaban por la jungla.


El grupo
El resto del grupo lo formaban  un sueco ,una pareja gay de checos y nosotros dos.  El sueco, al que bauticé Zlatan porque era alto y admiraba a su compatriota futbolista Ibrahimovich, era un estudiante de ingeniería informática que se estaba pegando un viaje de 3 meses por la zona. Acababa de llegar de Ubud, Balí, donde se tiró un par de semanas de semanas meditando y casi sin comer. Como consecuencia de ello no paró de hablar durante todo el recorrido y si no le hubieran dado comida suficiente, creo que le entraba a la mierda de los orangutanes para llenar su estómago vacío. Los checos no hablaban mucho , uno trabajaba en la banca y su pareja era actor de cine y teatro. Estaban haciendo Sumatra y Borneo y el año pasado habían estado en Camboya y Vietnam.

   

LOS ORANGUTANES


Sandra y cría.



Nadie te asegura que verás orangutanes pero antes de salir te dicen que hay un 90 % de
posibilidades de encontrarte a uno. Ese día tuvimos suerte ya que vimos  a diez diferentes.
Los guías los ubican por lo ruidos que hacen en las ramas mientras se van moviendo. Una vez que los localizan visualmente algunos les muestran comida, generalmente bananas, o reproducen sus ruidos hasta que los pelirrojos se acercan.

Para la foto.

Vimos al famoso orangután Mina. Este simio fue atacado por humanos hace algunos años, así que ahora se toma revancha con los visitantes. Ha remado y mordido a varios de los turistas que entran en la jungla. A nosotros se nos  interpuso en el camino y empezó a seguirnos en plan, ¿que pasa contigo homo sapiens-sapiens? . Así que comenzamos a caminar rápido, apretando el puño y el culo por si acaso, mientras los guías le lanzaban bananas y lo ahuyentaban.También vimos a Sandra con su hijo colgando. Esta era más tranquila y casi diría que se ponía para la foto. Luego fueron apareciendo unos cuantos más, Black, Jhony y otros cuyos nombres no recuerdo pero que los guías tienen bien identificados y bautizan a su antojo. También vimos varios monos pequeños grises y negros que son más sociables. Sobre las dos paramos a comer : nos dieron un arroz con pollo muy bueno  y de postre varias frutas tropicales.


El guía tranquiliza a mina con fruta


Mina se baja del árbol y amenaza


Junto a otro grupo de trekking.


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LA NOCHE EN EL CAMPAMENTO




El campamento en la selva
Cerca de las cinco y con las rodillas reventadas de tanto caminar, subir y bajar llegamos al campamento ubicado al borde de un río. Nada más dejar las cosas nos dimos un baño en una pequeña piscina natural que se formaba luego de una cascada. Aunque la temperatura no sea demasiada, unos 25 ºC, la  humedad dentro de la selva es potente y vas empapado de sudor todo el rato por lo que el cuerpo agradeció un buen chapuzón en el agua. Al salir nos percatamos que  habíamos compartido el baño con una iguana o cocodrilo de casi dos metros, inofensiva según los guías. El campamento tenía dos zonas para dormir muy sencillas. Son unas estructuras hechas con ramas de árboles que sostienen un toldo de plástico y crean algo parecido a una carpa. El suelo tiene unas esterillas donde tirarse a dormir con el sobre o lo que te hayas llevado. También tienen un lugar protegido con otro toldo donde cocinan al fuego. Tienen leña de sobra en la selva y agua dulce del río al lado. No necesitan más.




Baño reponedor después de la caminata
 Nos cambiamos la ropa, nos sirvieron un café y/o té caliente , me saqué una sanguijuela que
empezaba a viajar por dentro de mi pierna y cayó un chaparrón de esos que asustan. En otra parte del viaje nos enteramos que en ese mismo campamento a un turista lo partió un rayo y lo dejó fulminado en el acto cuando se levantó a mear en la noche. Así lo tuvieron que sacar de la selva, con su novia de testigo. Cuando el sol se fue nos dieron una suculenta cena, como no a base de arroz, y empezó la ronda de chistes de los guías y las conversaciones de todo tipo a la luz de la vela con otro grupo que había llegado. Una vez todos acostados  y en silencio empezamos a escuchar los ruidos de la selva. Es realmente increíble para el que está habituado al ruido urbano.  Una mezcla de sonidos de animales, insectos, árboles, ramas, que no te dejan dormir por su intensidad y misterio. Vale mucho la pena.





Iguana-cocodrilo que había en el río

Paisaje selvático 

EL RAFTING DE VUELTA


Se me coló una sanguijuela


  Si te quedas a dormir en la selva el rafting es obligado porque el guía no piensa pegarse otra caminata como la del primer día y si intentas  volver solo probablemente termines viviendo con los orangutanes. Esta gente puede tener falta de recursos económicos pero no imaginativos. Han inventado una especie de balsas con cámaras de rueda de camión unidas entre sí utilizando cuerdas con las cuales se tiran río abajo haciendo "rafting indonesio". Dependiendo del número de pasajeros que tengan que cargar se unen más o menos neumáticos. El “patrón de la embarcación” va delante con una rama larga que utiliza para     dirigir el rumbo y evitar las rocas. Salimos temprano en la mañana ya que teníamos que llegar al pueblo a las 8.30 hs para irnos en una furgoneta hacia el lago Toba. El río se encuentra a pocos metros  del campamento.  Las corrientes de agua nos plantaron en el punto del pueblo desde donde salimos en solo diez minutos y empapados como si hubiéramos atravesado un túnel de lavado.

Rafting made in Indonesia con neumáticos de camión.


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DIA 5 (8/1/2014): CAMINO AL LAGO TOBA


 VIAJE HACIA EL LAGO TOBA


 Un culé nazi?

El viaje al lago toba nos lo vendieron como un pack en una agencia de viaje de  Bukit Lawang: viaje en 4x4  + ferry = 13 euros por cabeza. Nos dijeron que el viaje por carretera sería de 6 horas y terminó siendo de 11 horas, algo habitual en este país. Junto a nosotros se subió una pareja de surfistas alemanes que hacían un viaje de 3 meses buscando olas por Indonesia, Camboya y Vietnam. Tuvimos que atravesar Medán porque no había alternativa y porque tenían que recoger sus tablas de surf en un hotel de la ciudad. Es indescriptible el caos de tráfico en el que nos metimos. Casi 3 horas sin poder salir de Medán.




   Al mediodía paramos a comer en un Padang. Los Padang (también es el nombre de una ciudad de Sumatra ) son algo así como los mc donald’s o donner kebab indonesios. Hay por todos lados. Es  un tipo de local que vende siempre el mismo tipo de comida: pollo, ternera, pescado, platos tradicionales y por supuesto  arroz y nudelns. Ya está todo cocinado en una vitrina y hay que elegir lo que se quiere comer.  Nos costó 3 euros por persona con bebida incluida.


Típica comida de Padang, el Mc donalds indonesio


El ferry que va desde Parapt a la "isla" de Pulau Samosir
   Sobre las 18 hs llegamos por una carretera llena de monos salvajes al embarcadero del ferry que nos llevaría a través del lago Toba desde el pueblo de Parapat  a la isla de Pulau Samosir. En realidad no llega a ser una isla porque hay un trozo que se comunica con el continente. El viaje dura 25 minutos.  Aunque no se veía mucho porque ya estaba oscureciendo se intuía que aquello era espectacular. Hay una zona de la "isla"donde se concentran los lugares para dormir y el ferry va parando cerca de donde tu le digas que te alojas. Echamos mano del corán lonely planet para saber donde dormir. Elegimos  Merling Guesthouse Garden. Este lugar tiene 4 bungalows a la orilla del lago . Lo lleva un indonesio y su mujer alemana. Los bungalows dan a un jardín que termina en el lago donde es posible bañarse. Hay dos con agua caliente  (5,5 e por noche) y dos sin agua caliente (4 euros la noche).


Llegando a la "isla de Pulau Samosir" sobre el lago Toba
















Meling Guesthouse Garden

    Ya había oscurecido así que no había mucho para ver. Caminamos un poco para reconocer la zona donde estábamos y buscamos un lugar para comer. Encontramos una casa / restaurante.  Dentro vivía la familia y tenía cuatro mesas en el jardín de su casa donde te daban de comer. Ese día descubrimos la soto ayam (sopa de pollo) y ya no paramos de pedirla. La mejor.

Peligro en el lago Toba









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DIA 6 (9/1/2014): DANAU TOBA (LAGO TOBA)





EN MOTO POR EL LAGO TOBA





Plano de la isla de Samosir



Techos típicos en esta zona de Indonesia
   Nos levantamos con la intención de dar la vuelta a la isla en moto. Gracias a la luz del día pudimos apreciar mejor el entorno de este lago de origen volcánico. Aunque estábamos en la zona céntrica de la isla: hoteles, hostales, locales de comida, tiendas, no había mucha gente.  A pesar de ser un lugar que podría estar saturado de explotación turística debido a su privilegiado entorno y naturaleza, por suerte aún no lo está. Le alquilamos la moto a la vecina del lugar donde nos alojábamos, 80.000 rupias con tanque lleno y un par de cascos. Alé, alé.  Avanzamos a través de la agujereada carretera que rodea la isla y enseguida salimos de la zona “céntrica” que ocupa un porcentaje mínimo del total. Allí se empezó a ver lo auténtico de este pequeño paraíso, las casas de arquitectura tradicional Batak, con unos techos de madera inmensos y curvados, una inclinación pronunciada supongo que por la lluvias, los arrozales con campesinos trabajando, las casitas de la gente local, las palmeras bordeando la carretera y el lago, los cultivos con los búfalos arrastrando el arado,  los pescadores a remo tirando las redes para pescar, etc.
Paisaje de las tierras sobre el lago Toba




Mercado tradicional
   A los pocos kilómetros paramos en un mercado tradicional de fruta, verdura, carnes, ropa, telas y mangos, mangosteen, piñas, guanábana, litchi, cocos, papaya, pitaya,  maracuyá, durian, nangka, longan, rambután, belimbing. Algunos de los pescados están vivos en agua y la carne está al al aire libre pero no hay moscas. Compramos algo de fruta y un par de telas tejidas a mano. Al rato de irnos del mercado empezó a caer una tromba de agua como suele pasar por estos lares.  Intenté proteger mi cámara de fotos que llevaba colgada al cuello dentro de la camisa pero a partir de ese momento me quedé sin máquina de fotos ya que durante todo el resto del viaje solo funcionó un par de días a pesar de comprar una batería y cargador nuevos.
objetos varios que se hace una vez por semana y que vale la pena visitar. En estas zonas rurales plantan como se hacía antes y la verdura es la que sale y la fruta también. Sin pesticidas ni nada. La variedad de frutas tropicales es extensa y muy buena:

Vendedora de litchi
                                      
                                                     Esto sí que es pescado fresco




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Funeral  Batak

Anuncio del funeral Batak
   En medio del chaparrón vimos al borde de la carretera unos carteles con figuras y palabras hechos con  flores de muchos colores. Parecía una fiesta. Había mucha gente. Decidimos parar allí para protegernos del agua y unirnos a lo que fuera aquello. Nada más llegar la gente nos miraba entre sorprendida y sonriente.  Al entrar  vimos  una especie  de  bar donde no cabía ni una mosca y más adelante una carpa grande que parecía la de un circo. Fuimos para allí porque había más espacio donde refugiarse del agua. Lo primero que vimos fue una vaca atada a un palo en medio de la carpa. Esta dura poco. Había mucha gente que llevaba vestidos tradicionales de la zona, un presentador con un micrófono y un par de cámaras grabando. La gente aplaudía y bailaba con un balanceo hacia adelante y atrás. Aquí hay fiesta seguro pensé. Estaban todos ubicados en círculo alrededor de la carpa. Intentaba averiguar algo preguntando con gestos que era todo aquello, hasta que una señora me señaló hacia un lado de la carpa. Era un ataúd abierto de cintura para arriba.


El funeral dura varios días

El muerto y la vaca a punto de morir

 Pasó un tipo con una cesta llena de rupias donde la gente iba tirando dinero.  Empecé a sacar fotos y me dijeron que me fuera  a fotografiar al muerto, así que me acerqué. Ahí entendí aquello de “pálido como un muerto”. La cara del hombre  era  blanca, transparente. Después me enteré que hacía cinco días que había muerto. Poco a poco fuimos entrando en confianza y terminamos dentro de la casa de la familia del muerto. Para  los batak la muerte tiene más fiesta que tristeza. Allí dentro nadie estaba triste, quizás crean en otra vida o la reencarnación.  O tal vez haya muerto un enemigo. Nos sentamos en el suelo y empezamos a hablar. Yo conocí a un sobrino del muerto, se llamaba Johan y era profesor de física en un instituto de Medán.  Me contó que los funerales son tipo fiesta y que viene mucha gente, familiares, amigos, vecinos y que puede durar más de un día. En la isla de Sulawesi  desentierran a los muertos y vuelven a festejar el entierro. Se meten unas fiestas multitudinarias para la que ahorran durante varios meses y donde sacrifican a búfalos, vacas y cerdos. El hombre del ataúd tenía sesenta años y según Johan los indonesios tienen  una vida media de setenta años.


                                                               Ritual del funeral Batak

 También hablamos de la sanidad, dice que allí todo es privado y que si alguno no tiene recursos tiene que enviar una carta al ministerio correspondiente para que lo ayuden.  Estos asuntos burocráticos y lentos muchas veces terminan en muerte para el enfermo antes de que llegue la respuesta. Nos contó con cierto orgullo que ya hacía 40 años que habían “matado” a los dutch people o los habían enviado a plantar tulipanes y elaborar emmenthal a los países bajos… forever. Hablo de corrupción en la política…no hay país en que se salvé de esta gente, están por todo lados. Mientras hablábamos me iba presentando y sacándome fotos con la familia que había por ahí. Nos invitaron a comer, arroz, como no, y dos o tres tipo de carne. Luego de un par de horas nos despedimos y nos fuimos. Llovía y nos refugiamos en un bar a tomar algo caliente. En mi caso café con leche. En varias zonas de indonesia el café con leche, no es con leche de vaca sino con leche condensada, que por densidad queda en el fondo del vaso bien diferenciado del café. También se conoce como café bombón.


Nos invitan a pasar y a comer



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KOPI LUWAK O CAFE DE CIVETA, UN CAFE DE MIERDA

 En Indonesia hay una variedad muy amplia y buena de cafés. En muchos sitios el café se prepara de forma instantánea con agua caliente pero tiene una consistencia, un color y un sabor mejor que el nescafé instantáneo tan común en los países occidentales. Pero el café que se lleva la palma es el café Luwak. Este café se prepara de una forma curiosa. La civeta, un bicho parecido a un castor come granos de la planta de café. Parece ser que es de paladar fino y sólo elige los mejores granos de café. Una vez ingeridos los caga y ahí van los productores de café Luwak a recogerlos, lavarlos, torrefactarlos, molerlos y lo que haga falta para finalmente venderlos a precio de oro. Este café de” mierda” es el más caro del mundo, a siete euros los cincuenta gramos en Indonesia, donde es barato. Cuenta la leyenda indonesia  que durante la época de la colonización holandesa, los esclavos le pedían a los dutch people tomar café y estos le contestaban “ya mismo te lo doy, lo quiere con leche y/o largo de café … ?... fuking nigger”. Así más o menos eran el trato que recibían. Por lo tanto  tuvieron que buscarse la vida para probar el café.  Como eran gente de muchos recursos se percataron que lo que no querían darle los dutch people si se lo podían dar las civetas por el ano, así que lo recogieron, lo lavaron y lo probaron. Y colorín colorado terminó siendo el café más cotizado del globo terráqueo.


El café de civeta
Breve explicación sobre este tipo de café


























 Estamos en la estación húmeda y se nota. No para de llover, por lo que no queda más remedio que seguir  en la moto y mojarse. Aunque solo pudimos dar un cuarto de vuelta a la isla valió la pena. El resto  queda  pendiente para otro viaje. Llegamos al hotel, descansamos y por la tarde fuimos a buscar una opción de viaje hacia Padang. Había dos opciones: 1) en las famosas 4x4 negras, más incómodas, asientos no reclinables, 8 horas de viaje  que seguro serán más y más cara o sino  2) el bus, más cómodo ya que tienen asientos reclinable, más barato  pero de 17 a 19 hs de viaje. Es importante la comodidad ya que el viaje en cualquiera de las dos opciones será largo. Nos decidimos por el bus. Otra vez a intentar que algún comisionista lo consiga. Primero hablamos con uno de una pizzería que tras hacer un par de llamadas nos dice que no hay billetes de bus hasta dentro de tres días pero que sí en las 4x4. Sospechamos que este se lleva algo de la empresa de las 4x4 y así es porque más tarde hablamos con otra persona que tras un par de llamadas nos consigue billete en bus para el siguiente día. El precio es de 280.000 rupias. Por la  noche salimos a dar una vuelta por la zona céntrica que nos faltaba. En el camino vimos un pub que vendía pinturas tradicionales sobre tela. Compramos un par. Ya casi al final de la zona céntrica escuchamos música , nos acercamos y nos invitaron desde un bar a tomar algo y escuchar su música. Nos invitan con vino de palma, obtenido de destilación de la hoja de palmera. Es blancuzco y no tiene un buen sabor. La gente canta con pasión sus canciones y encadenan una tras otra. Luego de un rato nos fuimos a cenar ( 3 euros por cabeza) a un restaurante de comida indonesia con vistas a un oscurecido lago Toba iluminado levemente por las pocas luces distribuidas a lo largo de la costa.

Uno de los tantos campos de arroz

Información turística y biblioteca

Algunas de las típicas pinturas Batak sobre tela que exponen y venden en la isla:







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EL HONGO ALUCINÓGENO

Boletus mágico


En varios bares y restaurantes ofrecen el hongo mágico, magic mushroom. Nadie supo o quiso
decirme de donde sale pero aseguran que tiene potentes poderes. De hecho va gente al lago Toba solo para probarlo. La alemana que lleva el hospedaje dijo que nunca lo probó porque un día vio a un huésped bajo sus efectos que aseguraba ser perseguido por dragones y hubo que hacer grandes esfuerzos para que no se tirara al lago, ya que quería huir nadando de las bestias. La marihuana es legal en la isla. Aunque en realidad yo creo que lo es porque allí no llega la policía.